Stock de vieilles bouteilles...

Stock de vieilles bouteilles. C'est de la m***!

Je ne sais pas pourquoi mais le mythe au Japon est tenace.

Non! Tous les vins vieux ne sont pas bons! Loin de là au contraire.

Pourtant on voit apparaitre sur le marché pléiade de bouteilles folkloriques

avec des histoires incroyables racontées par les revendeurs...

Qu'en est-il? Peut-on se procurer aisément des vieux vins de qualité?

D'abord pour ce qui est de la technique et de la qualité des vins.

Comme on l'a dit souvent, très peu de vins sont faits pour être bus au-delà de dix-quinze ans.

Seuls des vins élaborés:

- à partir de grands terrroirs

- par des bons vignerons

- dans une optique de garde

peuvent réellement se bonifier sous verre 7-8 ans. Et ces vins sont rares. Après une quinzaine d'années les grands vins ne gagnent plus vraiment à la garde.

En ce qui concerne le sourcing.

D'abord il n'y a quasi pas de vieux vins de qualité à vendre chez les vignerons français.

Tous les bons vignerons vendent leurs vins l'année de mise bouteille et vendent tout

à leurs allocataires particuliers ou importateurs. Pour les autres demandeurs il n'y a malheureusement

plus rien à vendre. Bien sur ces vignerons gardent un peu de vin pour eux. Mais si vous êtes un touriste, n'espérez pas obtenir d'eux une caisse de vieux millésime.

Par contre il y a des stocks de vieux vins invendus chez certains vignerons ou négociants. Tout le monde les connait. Et il y a une bonne raison pour laquelle ces vins ne sont pas vendus: ils sont mauvais.

Maintenant quant aux bouteilles de secondes mains achetées à l'unité en Europe ou au Japon (invendus des restaurants,  découvertes miraculeuses de bouteilles oubliées dans une cave, ventes aux enchères...), c'est absolument à éviter! Bien sur. D'abord l'importation et la revente sont très certainement illégales. Ensuite l'état de conservation des ces bouteilles voire leur authenticité sont douteux. Généralement ce sont des arnaques.

De vieilles bouteilles sont-elles stockées au Japon? Possiblement. Pour la qualité il faut s'adresser à des bons cavistes qui ont mis des bonnes bouteilles en cave après les avoir achetées à un importateur compétent juste après leur arrivée au Japon. Il y a quelques rares cavistes et importateurs compétents (hormisVins Fins Motohama). À part cette dernière source n'espérez pas acheter des grands vins vieux de qualité.

"Bon" vs "Qualitatif"

Voici ma réponse à la question suivante d'une de nos chères clientes, Madame Y!

             Comment peut-on juger si un vin est bon puisque c'est une question de goût?

La question peut paraître naïve mais la réponse n'est pas à priori évidente. Si on reformule cette question correctement la réponse devient assez facile.

L'adjectif "bon" en français a plusieurs sens et de fait peut être ambigu.
Il peut désigner:
- (1) Le plaisir ressenti lors d'une dégustation ou le plaisir ressenti généralement. "Bon" est alors synonyme d'"agréable.
- (2) Un niveau qualitatif élevé.
Ces deux sens sont en fait très différents.

Le premier "bon" synonyme d'agréable et lié au plaisir de la dégustation est une notion totalement subjective. "Tous les goûts sont dans la nature" n'est-ce-pas? Donc ça ne se discute pas! De fait il semble impossible de déterminer objectivement si un vin est "bon" en ce sens. Ce qui semblait être le point de Madame Y...

Néanmoins on peut faire quelques remarques à propos de ce "bon-agréable" de la dégustation.

1/ Comme on l'a dit,  ce "bon" n'est pas "qualitatif". Pour vous en convainvre, je vous donnerai l'exemple de mes enfants. Si je leur demande ce qui est bon pour eux, ou ce qu'ils veulent manger
il me diront ça:

Je ne considère pas que cela soit qualitatif.

2/ Il existe une culture du goût, un apprentissage ou une éducation pour le goût.
Le goût d'une personne évolue certainement au cours de sa vie, en fonction de ces expériences. Un nourisson n'aimera que le lait de sa mère, les goûts des produits fermentés (fromages, marmites, miso ...) nécessitent généralement un temps d'adaptation, etc...

3/ Je ne conçois pas non plus que l'on puisse trouver tout bon. Trouver tout bon cela signifie n'avoir aucun goût ou ne pas avoir d'esprit critique. À ce propos je veux vous raconter une magnifique dégustation de grands blancs bourguignons de plus d'une dizaine d'années. Nous étions une petite vingtaine (des clients péruviens!). Tout le monde trouvait les vins étonnants sauf une personne novice en vin bourguignon. Elle a osé dire qu'elle n'aimait pas en justifiant que les vins n'étaient pas "fruités". Son analyse était tout à fait pertinente! En effet il n'y a pas du tout de "fruit" dans les vins de garde et d'ailleurs personne ne le recherche dans ces vins. J'ai vraiment apprécié le fait que cette personne soit totalement libre d'esprit et capable de savoir ce qu'elle appréciait ou non. Enfin je pense aussi qu'un professionnel qui doit sélectionner des vins ne peut pas trouver tout bon...

Reformulons maintenant la question faussement naïve de Madame Y en substituant "qualitatif"   à "bon".

Comment peut-on juger de la qualité d'un vin?

Je peux alors affirmer qu'il est tout à fait possible d'évaluer objectivement la qualité d'un vin. Il faut pour cela se fixer des critères qualitatifs obsvervables et bien fondés. Il n'y pas alors pas de problèmes.

Quels peuvent être ces critères? Sur ce point il y a plusieurs crédos, plusieurs écoles... Cela varie selon les centres d'intérêt des gens. Et il y a aussi beaucoup d'histoires, certaines peu crédibles!

Parmi les histoires auxquelles j'apporte peu de crédits, mentionnons:
- Les vins "vieux". C'est très populaire au Japon. Un vin est bon s'il est vieux. C'est pour cela que les gens boivent avec délectation des Bourgognes génériques de 40 ans d'âge ou des Beaujolais Nouveaux d'une dizaine d'années.
- Les Notes Parker. De 0 à 100. C'est facile, il suffit de croire le gourou.
- Les Prix des vins. Encore un ordre total! Plus c'est cher, meilleur c'est.
- Les vins "nature". Le vin doit être fait "naturellement". L'idée est belle mais ne correspond à aucune réalité.
- Les vins "sans soufre". Il suffit de ne pas utiliser de soufre pour les vinifications...
- La biodynamie. C'est une religion, inventée par le gourou Steiner. Personne n'a jamais pu comprendre ses livres.

J'ai un avis plus partagé concernant le Bio. Il y a un cahier des charges établi par une agence d'état. L'idée est de ne pas utiliser de chimie de synthèse dans les vignes. C'est discutable mais je ne veux pas en discuter maintenant.

Après avoir rigolé -- du moins je l'espère -- venons-en au crédo auquel nous (Vins Fins Motohama) adhérons. Il s'agit des vins de terroir. Si vous n'aimez pas ce terme galvaudé, retenons l'idée suivante.

Un vin doit refléter la parcelle d'origine des raisins dont il est produit.

Cette idée de vin de parcelle est le cœur de la classification et commercialisation des vins de Bourgogne.

Voici par exemple un carte sur laquelle figurent les parcelles de Gevrey-Chambertin.

Une parcelle est un rectangle de terre de terre de quelques hectares. Les vins bourguignons de qualité portent les noms de leur parcelle d'origine. L'idée est que c'est d'abord la parcelle qui détermine la qualité et donc aussi plus ou moins directement le prix du vin.

Les parcelles les plus fameuses ont été définies depuis des siècles. Un classement officiel de l'état français existe depuis 1936 (AOC) pour les vins Bourguignons et ce sont uniquement ces parcelles uniquement qui y sont classées. Le cas est différent des vins de Bordeaux pour lesquels ce sont les domaines productions (ou châteaux  en Bordelais) qui sont classés.

Si vin est bien fait, je peux vous assurer qu'il est possible de retrouver lors d'une dégustation à l'aveugle sa parcelle d'origine. Par exemple un "Lavaux Saint Jacques" bien fait doit goûter comme un Lavaux, un Cazetiers doit ressembler à un Cazetiers, etc...

La réponse à la question de Madame Y, une fois reformulée, est donc claire si l'on considère que la qualité primordiale des vins doit être de refléter leur terroir d'origine.

On peut maintenant de poser la question de l'intérêt des vins de terroir.
- Les vins de terroir sont-ils bons? -- Je veux dire "agréables".
- Quels sont les arômes et fragances des vins de terroirs? Comment les reconnait-on à la dégustation?
- Comment fait-on les vins de terroirs?

Venez-nous voir. Nous en parlerons.
Amicales salutations.
Vincent.

About the FB page "Fukuoka Winezuki Nokai"

The page that we are talking about is this one.

We, Vins Fins Motohama, feel sorry but we have to answer criticisms about our company that occured within this page.  Since we have been denied the access to this page that is private, we do it in the article below. We leave it to people concerned by this article, and in particularly the owners and regulators of that FB page, to reply in comments, would they wish to do so.

The claimed purpose of this FB page is to share opinions about wines. Actually this is not the case. Discussions or opinions about wines are rare in that page. People keep on posting pictures about bottles without any tasting notes, it seems that they are just happy to show off with prestigious or folklore bottles. A few non-professionals also keep on adverting about private wine parties with non-negligeable fees that they organise. So there is obviously some murky unofficial business happening there.

So far we have been following this list for two reasons. First of all we sincerely hoped to share opinions about wines and were interested about wine amateurs' views. Secondly, since we are professionals and serious about wines we were interested in looking at people's interests and consumption habits.  Quite quickly we realised though that many bottles presented by list members look suspicious -- if not ridiculous -- and some could possibly be fake, like old vintages from prestigious domains (60 years old DRC, old Petrus or Ausone, etc... to name some...). We felt quite annoyed about the situation and started recently querying systematically about the origins of such bottles. We have to say that we nearly never got any clear answers -- except once.

Our comments were always polite but clear but they obviously upseted a few list members and also regulators. Eventually our memberships and access to the FB list was removed after a thread posted on sunday the 12th of March.Therefore we could not even further reply to the ultimate totally biased criticism of the regulator in that thread that supported the side against us. We eventually got a copy of it that we decided not to reproduce.

So what was the thread about?

A member of the list posted a few pictures about a wine party. He showed a bottle of Château Latour à Pauillac vintage 1945 (photo below). Price of it should be about a few hundred thousand yens (may be?) depending of buyers' mood and madness.

We asked then whether he was sure that this bottle was genuine and asked for the origin of it (seller,  importer, etc...). We could get no clear answers to this. Instead a few members that seemed to have taken part in the wine parties criticised our queries claiming it was offensive. Eventually one of the list regulator added an ultimate comment supporting criticisms against us. 

We think that this is ridiculous. First of all, it should not be a problem, but rather a pride, for any owner of such a prestigious bottle to explain how he gets it. No? More importantly, we also think that any serious professional wine sellers should check and be able to certify the origins of the bottles he sales. We have been serious about this point and we will ever be. We do not have to justify anymore. So we leave it to the reader to make its own opinion about the dispute.

PS: Regarding the above bottle of Château Latour 45, we contacted the Château Latour and also the seller of the bottle to make sure that the bottle is genuine. But that is another story.

福岡ワインセミナー第9回「ヴォルネイとポマール」 その3：ポルシュレ

福岡ワインセミナー

第9回「ヴォルネイとポマール」
その3：　ポルシュレ

日時：2017年4月8日（土）午後1時半から（予定）

会場：ビストロTABATA
（〒8100023 福岡県 福岡市中央区警固１丁目１－１０）

会費：6,500円（講座と試飲）

最少催行：6名

試飲ワイン：
ドメーヌ・モンテリー＝ドゥエレ＝ポルシュレ
■　ヴォルネイ　プルミエ・クリュ　シャンパン　2014
■　ポマール　プルミエ・クリュ　シャンラン　2014
■　ポマール　プルミエ・クリュ　フレミエ　2014

生産者紹介＞　ドメーヌ・モンテリー＝ポルシュレ＝ドゥエレ（ポマール、ヴォルネイ、ムルソー、モンテリー）　Domaine Monthélie-Porcheret-Douhairet. Pommard-Volnay-Meursault

Tasting: Volnay & Pommard 14 - Cyrot-Buthiau 試飲：ヴォルネイ＆ポマール シロー＝ブチヨー

昨日の福岡ワインセミナーでワイン2種試飲しました。

両ワインのスタイルは古典的、茎なし、低温マセレーション、適度な抽出、1年余りの樽熟成（新樽率は低い、30%くらい？）。オリヴィエ・シローは、作られた場所をよく表していながらも、親しみやすいワインを作ることを目指しています。彼の村名とプルミエ・クリュのワインは通常数年後には楽しめます。

ヴォルネイのワインは、ヴォルネイの丘の斜面下部の区画：ポワソ、ルレ、クロ・マルタン、ファミンから作られています。ポマールのワインは、ポマール村名の南側の丘の斜面下にある区画クラと、ポマールの峡谷の南側にある区画コンブ、リオット、ヴォーミュリエール、ヴァシュ（こちら側の斜面の向きは僅かに北向きです）から作られています。ポマールの区画はヴォルネイのそれよりもずっと冷涼で、それがワインに現れるでしょう。

ワインは抜栓直後に注ぎ、その後約1時間かけて試飲しました。その後、私とヨーコは、約5~6時間後に残りのワインを試飲しました。酸素の効果は大変明瞭で、これは両ワインにとって良いサインです。どちらもまだ若いワインですが、酸素との反応が進むにつれ二つのワインの違いがどんどん明らかになっていきます。どちらも良いタンニンを持っていて、（重合反応による）酸化の益を享受しています。ポマールはデキャンタージュが必要かもと思っていましたが、その必要はありませんでした。タンニン由来のレトロ・オルフェクションはどちらのワインもかなり印象的で複雑でした。

ポマールのワインのほうがタンニンが多く、多少荒々しいですが、これは冷涼なポマール地域のブドウの厚い果皮からくる典型的な味わいです。ヴォルネイのワインと比較するとポマールのほうが冷涼なアロマによって更に深みのあるワインのようです。村名ワインでありながら特に余韻の長さが素晴らしく、悪いものや邪魔なものは何も無く、タンニンは良く楽しめます。

ヴォルネイのワインのほうが、ポマールと比べてより軽い、もしくは「女性的」（これがヴォルネイの典型的イメージですが）で、チャーミングな香りがあります。口に入れた時の最初の味わいは「鉛筆の芯」で、レトロオルフェクションは「オレンジの皮の苦み」。これは私の表現ですが、ちなみに、私はこの同じ味わいのある、この同じ地域から作られた2つの違うワインを知っています。1つはビュイッソン＝シャルルのAOCブルゴーニュ　ピノ・ノワールで、もう一つはドメーヌ・アンリ・ジェルマンのムルソー　クロ・デ・ムーシュです。つまり、これらのワインは大変良く作られていて、この作られた場所を良く表しているのです。

要するに、私はこのポマールとヴォルネイが大好きです。何故なら、人工的な味わいは何もなく、これらのワインの本来あるべき味わいがそこにあるからです。このポマールとヴォルネイの上質な村名ワインは、現在既にかなり楽しめます。

Tasting yesterday of these two wines at our wine seminar in Fukuoka.

Their style is "classical", no stem, cold soaking, reasonable extractions, elevage in barrels for a bit more than one year with little new barrel (30% -- I guess). Olivier Cyrot aims at accessible wines that reflect their origins. His village and PC wines can usually be appreciated after a few years.

The Volnay wine is made from parcels in the bottom of the slope of the Volnay hill: Poisots, Lurets, Cros Martin, Famines. The Pommard  wine is made from the parcel Cras that is located at th bottom of the hill in the south of  the Pommard village and from parcels Combes, Riottes, Vaumuriens and Vache, all located on the south side of the Pommard combe. (This is the side where orientation of the slope is rather North then.) That Pommard area is much colder that the Volnay one and that will reflect on the wines.

The botlles were served straight after opening and we tasted them for about one hour. Yoko and I could taste a bit of remaining wine 5-6 hours after opening. The effect of oxygen was noticeable and very positive on the two wines. Both these wines are rather young and the differences between the two wines became clearer and clearer with oxydation.  Both have nice tannins that benefit from oxydation (for polymerisation). I thought that the Pommard wine would have required decanting but that was eventually not the case. The retro-olfaction was quite impressive and complex with these two wines, due to tannins.

The Pommard has more tannins, which are a bit rougher also, which is typical of thick grape skins due to lower temperatures in the Pommard area. Compared to the Volnay wine, the Pommard wine seems deeper with these colder aromas. Great length especially for a village with nothing bad, tannins were quite enjoyable.

The Volnay wine was lighter or more "feminine" (this is the usual picture!) with charming fragance. First effect in mouth was "pencil lead" and retrolfaction gives "bitter oranges". This is how I would describe it... Note that I know these aromas from two other wines from the same area namely the Bougogne Pinot Noir AOC from Buisson-Charles and the Meursault red Clos des Mouches of Domaine Henri Germain. That makes me think that all these previois wines are well made since they do reflect their origins...

To sum up, I liked very much these two wines, since they are really well made with no artifacts and really tasted like what they should: two fine village wines, one from Volnay and one from Pommard.
They are also quite enjoyable, right now. 

Campai!