フルーティワイン

ブルゴーニュ赤ワインの試飲をしている中で、ここ4～5年の傾向として、「フルーティ」なワインを作る流行が、ゆっくりだけれど顕著に広がっているのを、私は実感しています。

多くのドメーヌや、グランテロワールから上質の本格ワインを作ることで以前は知られていたドメーヌでさえもその傾向があります。所有者が変わったり、また世代交代などでスタイルが変わることもあります。また、まだ経験の浅い若い生産者が自分のスタイルを追求する中で、両親世代とは違うものを求める時にそういうスタイルになることも多いようです。

私は、このスタイルは破滅的と思います。良くない品質のワインがこのスタイルのことが多いです。

まず最初に、「フルーティ」ワインとは何か？
このテクニックは、ボジョレー地方から来ています。これは要するにカルボニック・マセレーション、または「セル(ブドウの粒)の内部」の発酵です。このテクニックを行うには、ブドウの実を丸いまま槽に入れておかなければいけません。そのために、以前は茎につけたまたのブドウの房全体を使用しなければいけませんでしたが、現在はブドウの実を潰さずに機械で除茎できます。次に、アルコール発酵は、一般的には半開放の槽にて温度を調節しながら行います。これらは全て、フルーティな、いわゆる「発酵の」アロマ---つまりエステル香---を最大限に作り出す手順です。このアロマは、タンニンとは全く関係のないもの、つまりブドウでも、テロワールから来たものでもありません。大変揮発性が高く、どこにでもある一般的な、強烈だけれどすぐ飽きてしまう、いつもどれも同じフルーティなアロマです。そしてその上、長期熟成しません。そして付け加えると、この「フルーティ」ワインは濁っていて、口中では乱雑でクリアでなく、余韻が無いことが多いです。

何故それが良くないのか？
上級テロワールで作られた上質なブドウならば、そのブドウに欲しいものはタンニンで、それ以外の物は何も要らないはずです。グランヴァンのアロマは、本質的にタンニンを基にしているので、良いタンニンが十分に沢山あれば、そこから長期保存できるグランヴァンを作ることができます。こういったワインは、「フルーティ」なワインとは全く味わいが異なり、口中には長い余韻が続き、高貴なアロマと複雑さが、レトロオルフェクションにより感じられます。よって、長期保存できる素晴らしいポテンシャルがあるワインに、何もわざわざフルーティなアロマを付け加える醸造をする必要はないはずです。その上、このフルーティなアロマは他のものを覆い隠してしまうので、むしろ付け加えるべきではありません。上級テロワールからフルーティなワインを作ることは冒涜です！

なぜそういうワインは品質が良くないことが多いのか？
この醸造方法で作ったフルーティなアロマは、本来の味わいを隠しがちで、一般的にはカムフラージュです。この醸造方法を用いれば、あまり上質でないブドウ、つまり上質なタンニンを備えていないブドウから、大衆受けするアロマを持たせることができます。例えばピノ・ノワールのワインを作る生産者が、収穫量が多すぎた時にはフルーティなワインを作るのも選択肢の一つではあるでしょう。最後に一言触れるなら、フルーティに作られたワインは、酸味が弱い他にも、揮発性の香りの割合が大きく、場合によってはワインの病気の一つでマニキュアのアロマなどに例えられる「酢酸アタック」に侵されていることがよくあります。これは、この種の醸造法でかなり頻繁に見られます。

ブルゴーニュワインの多くはつまらない平凡なワインとなってしまったことが残念ながら明白です。私は良く生産者の友人たちと話すのですが、私だけでなく誰もがこの現象に同意見です。20年ほど前にマイクロ・オキシジェネーションがボルドーワインを殺してしまったように、カルボニック・マセレーションがブルゴーニュワインを殺そうとしています。

参照＞

• 原文：(français) Le vin fruité, c'est de la m...
• (日本語/English) Trends in Burgundy - red　ブルゴーニュの流行 - 赤の場合
• (日本語) オートクチュール・ワイン（赤） - 仕様書

Le vin fruité, c'est de la m...

Bilan de mes dégustations de vins rouges bourguignons pour ces 4-5 dernières années: il y a bien une mode consistant à faire des vins "sur le fruit" qui s'établit doucement mais surement...

J'ai pu le constater. Beaucoup de domaines s'y mettent, et même parfois certains qui précédemment avaient la réputation de faire des vins qualitatifs sérieux à partir de grands terroirs. Parfois il s'agit d'un changement de vigneron ou de génération de vignerons... Souvent les jeunes vignerons pas encore bien expérimentés cherchent leur style et veulent faire quelque chose de différents de leurs parents -- ?.

Pour tout vous dire je trouve ce style très mauvais voire catastrophique. Et souvent cela correspond à des vins de mauvaise qualité.

Tout d'abord, ces vins "sur le fruit" c'est quoi?
La technique provient du Beaujolais. C'est essentiellement de la macération carbonique ou encore de la fermentation dite "intra-cellulaire". Pour cela il faut laisser les baies entières dans la cuve. Avant il fallait de la vendange entière mais maintenant les machines à égrapper préservent l'intégrité des baies. Ensuite les fermentations alcooliques se font généralement en cuve demi-close et à températures controlées. Tout ceci favorise la production d'arômes fruités dit "fermentaires" -- ce sont des esters. Ces arômes n'ont rien à voir avec les tannins donc avec le raisin, donc avec le terroir... Ce sont des arômes très volatiles et assez vulgaires, ce sont toujours les mêmes arômes fruités entêtants... Enfin ils ne vieillissent pas. Ajoutons que souvent les vins "sur le fruit" présentent une certaine turbidité, qu'en bouche ils sont brouillons et n'ont pas de longueur.
 
Pourquoi est-ce mauvais? Si les raisins sont qualitatifs et issus d'un grand terroir, ce sont leurs tannins qui sont intéressants, pas autre chose! À partir de bons tannins en quantité suffisante on peut produire un grand vin de garde dont l'aromatique est essentiellement basée sur les tannins. Ces vins se dégustent d'ailleurs bien différemment des vins "fruités". Ils ont une  grande longueur en bouche avec des arômes nobles et complexes en rétro-olfaction. On voit donc que la production d'arômes fruités ne présente aucun intérêt pour les grands vins de garde. Au contraire ces arômes fruités ne doivent pas être recherchés car ils sont masquants. C'est une hérésie que de produire des vins fruités à partir de grand terroir!

Pourquoi est-ce souvent de la mauvaise qualité? Les vinifications donnant des vins fruités sont masquantes et sont généralement des caches-misère. Elles permettent la production d'arômes flatteurs à partir de raisins peu qualitatifs -- c'est-à-dire sans tannins qualitatifs.  Et de fait il est très intéressant pour un vigneron de produire un vin fruité à partir d'un pinot noir si par exemple les rendements ont été trop importants... Enfin j'ai pu remarquer que les vins faits sur le fruit présentaient souvent, outre des acidités faibles, des taux de volatile importants, avec même assez souvent des piqures acétiques (arômes de vernis à ongle etc...). C'est assez typique de ce type de vinifications. 

Force est de constater et de déplorer que beaucoup de vins bourguignons sont devenus inintéressants et médiocres. Afin de bien comprendre le phénomène, j'en ai parlé souvent avec plusieurs amis vignerons et nous partageons tous ce point de vue. Comme la micro-oxygénation a tué les vins de Bordeaux il y a deux dizaines d'années, les macérations carboniques sont en train de tuer les vins de Bourgogne.

古いワイン（その2）：そのワインどこから来たの？ そして日本の偽ワイン問題

売れ残りのワイン、ブルゴーニュにて

存在しないことで有名な大きいサイズのDRC34、楽天より

私は、古いというか「古すぎる」ワインやシャンパンまでが、日本である意味流行しているのに驚いています。そして同時に、偽物のワインを日本でも沢山見かけます。特に高級アペラシオンのものが多いけれど、そればかりでもありません。

日本の読者の皆さんのために、ワインを長く保存するために、どんなワインをどの位、そして何のために保存するのか、など簡単なアドバイスを前の記事（古いワインその1：ワインは何でも長く置いておけば置くほど美味しくなるの？）に述べました。

では今度は、古いワインを購入するときのアドバイスと注意する点について述べたいと思います。

Du succès du négoce peu qualitatif...

Je retranscris une petite discussion avec un célèbre ami vigneron de Meursault -- Mr X -- qui vend d'ailleurs ses vins à Matignon :-). Elle traite du succès des grosses sociétés de négoce qui vendent des vins d'AOC de qualité médiocre à mon avis. Les propos sont verbatim et ne reflètent que mon avis personnel.

Nous parlions donc de l'acquisition récente par Louis Jadot du domaine Prieur-Brunet à Santenay...

Moi - X., pour reprendre tes propos quant à l'hyperconcentration foncière. Ce qui m'inquiète avec le vin c'est ceux qui vendent mauvais et pas cher réussissent: Jadot, Bejot, etc... Je regardais hier le cas d'une entreprise de négoce en CDR (Raphael Michel) qui est mise en examen pour fraude massive sur les AOCs. Son CA est de 30 millions d'euros... En gros les mauvais réussissent!!!! Ce qui m'attriste c'est qu'ils profitent du système AOC pour vendre le moins cher possible les appelations. Alors que ce ne sont pas la qualité de leur vins qui font la réputation de ces appelations.

X - Oui Vincent tu as tout compris. Le grand négoce aujourd'hui vampirise l'achat de toutes les terres et s'octroie l'ensemble - enfin presque! - des domaines qui se vendent en une fois. Il est largement à l'origine de la notion de climat et de leurs classements qui valident des échelles de prix confortables, il détermine quasi exclusivement le prix des achats en moûts... qui ont fortement augmenté. Une manière de plus de faire sortir le petit négociant de la place et de préserver ses appros... qu'il peut ensuite redistribuer à sa guise selon les canaux de distribution qu'il choisit.
Le problème c'est que le déséquilibre entre propriétaires exploitants et négociants éleveurs de plus en plus propriétaires - surtout dans les meilleurs Crus - se creuse. Leur viticulture est hélas très approximative et rares sont ceux qui livrent des bouteilles au niveau de la légende des climats qu'ils revendiquent.
C'est un peu le système Ribadier appliqué à la viticulture...

Moi -- Triste! Perso je trouve que les grandes marques de négoce sortent des vins qui n'ont jamais le niveau de leur AOC. Ca m'arrive de les gouter et à chaque fois je me dis: ah oui... c'est mauvais... Le pire est que ces entreprises vendent très bien leur vins, je le vois à l'export. Les japonais (ou les asiatiques en général) achètent n'importe quoi en GC et Village si c'est moins cher que les autres au même niveau d'appelation (mais jamais les PCs!). En plus les associations de sommeliers, et autres critiques doivent être largement sponsorisés car on voit ces mêmes marques partout. Les restaus c'est la même logique. Le moins cher pour le niveau d'appelation. As-tu vu les cartes des étoilés? Du Louis Jadot partout!!!! Ne va pas me dire que le sommelier ou le caviste fait son boulot.

X - Je pense qu'en dépit de ce que l'on dit, le flou est entretenu et que le classement et le nom du Cru ont trop d'importance. Les vins sont rarement en phase avec ces hiérarchies et en dehors des noms célèbres qui font tout pour conserver leurs places... bien peu de choses bougent! Mais tout le monde en place a - un grand - intérêt à ce que cela ne bouge pas trop...les connaisseurs avertis représentent moins de 1% des achats. Autant dire, Rien.

Moi - Oui tu es en train de dire que le marché pour le qualitatif est quasi-inexistant. Les gens sont lobotomisés par les classements, les marques, et aussi certains noms devenus mythiques. Heureusement tout de même ca me fait plaisir de voir quelques domaines que j'apprécie avoir un certain succès.!!! Tant mieux pour eux mais ça me rassure aussi... Un petit bémol quant aux noms célèbres. Je ne les connais pas tous, mais pour en avoir gouté, certains sont excellents ça me parait une évidence mais pour d'autres je ne comprends pas l'engouement qu'ils suscitent.

Petite leçon de français et de vin...

Avec Jean-François Germain,  une référence à Meursault

Les gens ne connaissant pas le vin achètent généralement de 2 façons assez opposées:

1. Soit ils paient très cher des vins de domaines surmédiatisés et pas toujours qualitatifs.

2. Soit ils achètent les vins le moins cher possible.

Ils n'ont pas compris qu' il faut payer la qualité à un juste prix.

Quiconque connaissant comment est fait le vin ne paiera jamais plusieurs centaines d'euros une bouteille! Il cherchera l'excellence à des prix encore raisonnables chez des bons producteurs moins médiatisés.

Terroir, terroir... Mais ca veut dire quoi????

和訳＞テロワール、テロワール・・・

Terroir, terroir...

Silex

Le mot "terroir" semble à la mode au Japon en ce moment. On voit des "vins de terroir" partout...

Mais c'est quoi un vin "terroir"? 

Qu'est-ce qui est "terroir"? Et ce qui ne l'est pas?

Plus concrêtement: quels sont les goûts et arômes de terroir? Et ceux qui ne le sont pas? Comment les caractériser, les reconnaitre?
Les vins "terroirs" sont-ils meilleurs que les autres? Si oui, pourquoi?
Quels sont les vignerons qui font/ne font pas "terroir"?

Ceux qui ont assisté à nos séminaires ont une idée de ce que nous pensons. Si vous êtes intéressé par ces questions venez-nous voir! Bien sûr il faut gouter des vins qualitatifs peut comprendre. Mais les vins de qualité sont rares, même parmi les vins bourguignons!!!! La majorité des producteurs sont en fait moyens, sinon médiocres. L'appelation ne garantit donc pas toujours la qualité... ou le "terroir"...

ドメーヌ・モンテリー＝ポルシュレ＝ドゥエレ（ポマール、ヴォルネイ、ムルソー、モンテリー） Domaine Monthélie-Porcheret-Douhairet. Pommard-Volnay-Meursault

カタリーナ・リッポ。ドメーヌを率い醸造も行う
Cataldina Lippo dirige le domaine et vinifie

ドメーヌ　モンテリ＝ポルシュレ⁼ドゥエレは、ヴォルネイ＝モンテリーの丘の上のモンテリー村にあります。所有する畑はたった6ヘクタールの本当に小規模な生産者ですが、ヴォルネイ＝ポマール南の丘には、ポマールはフレミエとシャンラン、ヴォルネイはシャンポン。それからモンテリーにも幾つか、ムルソー北部に白２区画にプルミエ・クリュのサントノを含む、プルミエ・クリュ赤の良い区画を所有しています。

ドメーヌは作り手のカタルディーナ・リッポが切り盛りしています。彼女はアンドレ・ポルシュレの孫で、アンドレは、ドメーヌ・ルロワやオスピス・ド・ボーヌのワイン作りの責任者だった人です。アンドレは、2004年に引退してドメーヌの管理職に就くまでは、長いことカタルディーナを手伝っていました。

ワインは赤白共に上質です。でなければ、私が買うはずがないし、みなさんにお話しすることもありません。スタイルは伝統的です。偉大な畑から作られるブルゴーニュのワインは、伝統的手法を用いて作られた場合のみ本当に良いワインだと、私は納得しています。つまり、徐茎、低温発酵前マセレーション、プルミエ・クリュの場合は長い樽熟成です。良いタンニンと果実味がまだあるその赤ワインは本当に素晴らしいと私は思います。ブドウ畑の区画由来のワインの表現の違いは大変明確です。シャンラン、フレミエ、シャンパンの3つの比較はかなり衝撃的です。これらのワインは長期熟成ワインで、瓶熟を何年か待つ必要があり、抜栓時にはよく空気にさらしてやらなければいけません。そうすることで、タンニンが引き出され、エレガントな大変心地よいものとなります。実際、私はまさにそういうワインをポマールとヴォルネイの中から探しているのです。白ワインもまた同様に、ブルゴーニュ流の醸造で長期熟成するように作られたもの、つまりアルコール発酵とマロラクティック発酵共に樽で、澱上で長く行われたものです。このドメーヌのワインは一般的には、在庫を抱えたくないレストランでテーブルに出してすぐ飲まれるような、早くから飲み頃のワインではありません。ブルゴーニュの偉大な長期熟成ワインを待つ忍耐力があり、知っている愛好家のためのワインです。

このドメーヌのワインを何年か見てきましたが、2014年のワインは大変納得のいくものだと私は思います。ですからヴァンファン本浜では、ポマール・シャンラン14、ポマール・フレミエ14、ヴォルネイ・シャンパン14を輸入することにしました。

下の映像は、2015年9月に14のワインを樽から試飲した時のものです

Le domaine Monthélie-Porcheret-Douhairet est basé dans le village de Monthélie sur la colline de Volnay-Monthélie. Il s'etend sur 6 ha -- c'est petit! -- avec de belles parcelles de premiers crus rouge sur la colline de Volnay-Pommard sud: Fremiers et Chanlins en Pommard et Champans en Volnay, et aussi sur Monthélie et deux parcelles de blancs sur le nord de Meursault dont les Santenots en premier cru.

Le domaine est dirigé par la vigneronne Cataldina Lippo, petite-fille d'André Porcheret ancien régisseur du Domaine Leroy et des hospices de Beaune. André a longtemps aidé Cataldina avant de partir en retraite et lui céder définitivement les commandes du domaine en 2004.

Les vins que ce soit en rouge ou en blanc sont qualitatifs -- sinon nous n'aurions pas acheté et je ne vous en parlerais pas -- dans un style "classique", le seul que je concois pour les vins Bourguignons issus de grandes parcelles. C'est-à-dire: éggrapage, macérations préfermentaires à froid et élevages longs pour les premiers crus. Les rouges sont excellents, selon moi, avec des beaux tannins et encore du fruit. Les différences d'expression des vins sont très marquées selon les parcelles. Il est assez choquant de comparer les trois vins: Chanlins, Fremiers et Champans. Ce sont des vins de garde qui nécessite quelques années de vieillissement sous verre et une bonne aération apres ouverture. Les tannins sont ensuite très beaux élégants et bien présents. En fait c'est tout-à-fait ce que je cherchais sur les appelations Pommard et Volnay. Les blancs sont fait également pour la garde avec des vinifications "bourguignonnes": fermentations (alcooliques et malolactiques en fut!!!!) et des élevages longs sur lies... Les vins du domaine en general ne sont pas des vins tout prèts ` mettre sur les tables des restaurateurs trop presses qui ne veulent pas de stock.  Ces vins s'adressent aux connaisseurs avertis qui ont la patience d'attendre les grands vins de garde Bourguignons.

Après avoir suivi le domaine quelques années, je me suis décidé pour le millésime 2014 très convaincant.  Chez Vins Fins Motohama donc: Pommard Chanlins 14, Pommard Fremiers 14, Volnay Champans 14 sont chez nous.

Ci-dessous: dégustation sur fut des 14 en Septembre 2015

モンテリーの醸造所
Le chais à Monthélie

ポマール・シャンラン02　をカタリーナと試飲　（2016年9月）
Dégustation d'un Pommard Chanlins 02 avec Cataldina - Sept. 2016

Herbicide in a Grand Cru parcel! クリオ・バタール・モンラッシェ（グランクリュ）に除草剤

これら2枚の写真は、友人のフェイスブックから拝借しています。彼がほんの数日前に撮影したそうです。ここの区画は、大変高価なワインを輩出するクリオ・バタール・モンラッシェ　グランクリュの畑です。この写真からも、除草剤が大規模に散布されていることが一目瞭然です。

グーグルやその他の情報を探せば、この区画の所有者が誰かを探しだすのは難しくありません。クリオはかなり小さい畑で、所有者はほんの少ししかいません（3!）。問題のドメーヌ・所有者の公式ウェブサイトには、明示的に「いかなる化学的除草剤も使用していない」と宣言しています・・・。ブドウ畑には、観光客を喜ばせる伝説と実際の現実の間には、大きな歪曲があることに注意してください！

I borrow these two snapshots from a friend's FB page. Thanks to him! He took them a couple of days ago. The parcel there is Criots-Batard-Montrachet, Grand Cru producing expensive bottles. At the sight of these picture it is quite obvious that herbicide has just been massively spread.

With the help of Google or whatever search-engine, it is not difficult to find the owner of this parcel: Criots is quite small and there are only a couple of owners there (3!). Checking the official website of the domain owner in question, I noticed that they claim very explicitly "not using any chemical herbicide"...  Beware there are massive distortions between folklore stories to please tourists and real practices in the vineyards!

Trends in Burgundy - red ブルゴーニュの流行 - 赤の場合

ブルゴーニュのワインをここ何年か試飲してきて思うのは、生産者の間では現在、素晴らしいテロワールのワインを「長期熟成できる」よりは「若いうちから楽しめる」ようデザインする絶対的傾向があります。これはメディアや批評家が、いわゆる宣伝という仕事として、消費者にあてたメッセージの一面であることは確かです。

According to some tasting within the last years of different red wines from Burgundy I think that there is now a definite trend amongst producers to design wines from grand terroirs that can "be appreciated young" while "they should age well". Well this is at least the message to the public and that is relayed by media and critics who do their usual adverting jobs.

Some serious wines by Pierre Boillot
ピエール・ボワイヨの真面目なワインたち

しかしこのことを私は少し心配しています。

純粋に技術面の話をすれば、もし若いうちから良い味わいのワインをデザインしたければ、開けたてから発酵のアロマのするワインを作るために、おそらくカルボニック・マセレーション、軽い抽出、短い発酵、還元作用は無し、の選択をするのかもしれません。（ちなみに発酵のアロマは何年も残りません。）

そして現在、多くのプルミエ・クリュやグラン・クリュでさえ、この方法で作られています。生産者、メディア、販売者の誰もが、これが現在の流行、「現代的」スタイルで、フィネスと純粋さの追求、などなど・・・そしてこれが、偉大なブルゴーニュの赤ワインの作り方だと説明します。しかし、これらは全て間違いです！　実際これは、素晴らしい区画から大変残念なワインを作る方法だけれど、むしろ都合がよいのです。なぜなら、良質のタンニンを持たない出来の良くないブドウを容易に扱えるからです。

I am a bit worried by this matter of fact.

To talk from a purely technical point of view: if one wants to design a wine that tastes well when young, one should look for possibly carbonic macerations, light extractions, short fermentations, no reduction, in order to produce a wine that opened up early with fermentary aromas (those do not last more than a couple of years).

There are many premier crus and grands crus which are now produced along this line. Producers, medias or whatever seller explain that this is the new trend, the "modern" style, the quest of finesse and purity etc... and that this is the way of making great red burgundy wines. Well this is all wrong! Actually this is a very poor way of making wines from great parcels, but this is rather convenient because, it deals easely with poor quality grapes with no great tannins.

Hubert de Montille before 2003! Worth it.
ユベール・ド・モンティーユ　2003年以前のもの！　飲む価値があります。

しかし、赤ワインとはタンニンを楽しむもので、素晴らしいワインは上質のタンニンを多くもっているものです。ピノ・ノワールのブドウからブルゴーニュでそういったワインを作るには、昔からのシンプルな作り方を行います。良い区画で作られる上質のブドウ、低温マセレーションを通して適度な抽出、上質の澱上で若干の還元作用を行いながら1年以上の樽熟成。これが伝統的な作り方で、実際この方法だと良いワインが作れるのです。ただこの方法の唯一の欠点は、抽出には良いブドウが必要なのと、飲む前に数年の瓶熟成を待たなければいけないことです。

しかし、こういった伝統的な作り方の素晴らしいワイン、例えば、ユベール・ド・モンティーユの2003年以前のワインなど、を是非飲んでみられてください。これがそうです！一目瞭然です。

最近、とある小さな生産者の素晴らしいシャンボール・ミュジニーを試飲する機会がありました。まず、そのコストパフォーマンスは、他の誰も太刀打ちできません。その上、私がこのごろ試飲した多くの生産者のワイン（どのワインか言いませんが皆さんどこでも見かけるワインばかりです）と異なり、そしてずっと良かったです。実際私が比較したその他のワインの貧相さにショックを受けました。大変軽くて、タンニンはあまりなく、余韻は無い、アミルのアロマ・・・それがプルミエ・クリュやグラン・クリュの区画でもです。申し訳ないけれど、その価格を出すなら、私は瓶の中にもっと何かが欲しいですね。単にピノの広域のスタンダードではなくて。

既に安定した顧客を持った幸運な著名な生産者は、自分のスタイルを敢えて変える必要はありません。良くも悪くも彼らのスタイルはずっと同じです。しかし、売り急ぐ生産者は、早く飲めるように貧相なワインをデザインする大きな賭けに出ているのです。

But red wine is about tannins, and great wines are those with much quality tannins. To produce those in Burgundy from Pinot Noir, the recipie is old and simple: quality grapes usually from great parcels, reasonable extractions via cold soaking, ageing in barrels over fine lees for more than one year with slight reduction. This is very classical by now and we know it works well. The only drawback with this method is that one needs quality grapes for extracting and one should wait a few years of ageing in bottle before drinking.

But taste a few of these classical great wines -- may be from Hubert de Montille (before 2003!!!) -- or a few others etc... and compare... This is it! This is obvious.

I had the opportunity to taste recently from a small producer a great Chambolle-Musigny wine. First of all, the ratio Q/P was unbeatable, but this was so much different and much better from what I tasted from many winemakers (that I will not name but one can easely find everywhere). I was shocked how poor the later wines tasted in comparison. They seemed very light, little tannins, no length, amylic aromas... even on PC or GC parcels. Sorry but for the price they are sold, I want something in the botlle, not a mere Pinot regional standard.

Fortunately famous winemakers who already have solid clients do not need to change their style. Was it good or bad, their styles remain the same. But for winemakers willing to sell quickly the temptation is huge to design poor wines to be drunk quickly.

Alain Ducasse, les ceps et Belle Brise 2003 アラン・デュカス、セップ茸、そしてベル・ブリーズ2003

L'interview d'Alain Ducasse, c'est ici!　アラン・デュカスのインタビュー記事(仏語)はこちら！　

Le chef Alain Ducasse semble bien connaitre et apprécier le Château Belle Brise puisqu'il le recommande en accompagnement de sa recette de ceps d'été. Nous, on sait depuis longtemps que ce vin est extraordinaire et c'est pourquoi il est dans notre cave...

Belle Brise - Blogs　ベルブリーズの記事（ブログ）
Belle Brise 03 at our shop　ベルブリーズ（ネットショップ）

シェフ　アラン・デュカスはどうもベル・ブリーズのワインをよくご存知でお気に入りのようです！

ル・パリジャン紙のネットでは、著名シェフに一つずつ食材を選んでもらうシリーズを掲載しているのですが、今回はあのアラン・デュカスが、夏のセップ茸を選んで思い出や調理法などを語っています。そしてもちろんこのお料理に合わせるお勧めのワインも紹介していますが、中でもボルドーならば「ベル・ブリーズの2003年」と語っています。　ヴァンファン本浜では以前よりこの素晴らしいワインを日本の皆さんにご紹介していて勿論大変好評いただいていますよ。あなたも是非！

世界で一番美しい瞬間 黄金の丘 輝くとき フランス・ブルゴーニュ

先日、私たちの周りの多くの方から、テレビでブルゴーニュの収穫の様子が放送されたと伺い、私たちは普段テレビをあまり見ることがないのですが、早速その番組「世界で一番美しい瞬間　黄金の丘　輝くとき　フランス・ブルゴーニュ」の再放送を拝見しました。

番組は、アナウンサーの長身の好青年が、ブルゴーニュのワインのブドウ畑で「美味しい賄い飯と引き換えに収穫の手伝いを無料でします！」と書かれたTシャツを着て、収穫をするという内容でした。美しいブルゴーニュの秋の風景が紹介され、その中でこの好青年がくたくたになって約1週間仕事をする様子が紹介されていました。他にも日本やアジアからのお手伝いの方が何名かうつっており、なかなか多国籍で楽しそうな収穫の様子が流れていました。

実は私たちは以前から、ワイン好きな仲間をぜひブルゴーニュにお連れして収穫の体験をさせたいと思っていました。ワインを知るのに、この上ない機会ですし、実際ワイン作りにとって最も重要な作業に違いないのです。実際にブドウを作る場所を見て触れることが、ワインをもっと理解するには一番良い方法だと思います。ですから、そのために方々に交渉し周到に準備を進めていたのですが、なかなかその夢がかないません。参加される日本人の方や、受け入れる生産者の方に法的違反があってはいけません。以前、知り合いの料理人さんから、知人がフランスのレストランで許可なく仕事をしたため捕まり、まさに着の身着のままの言葉通り、コック服のまま日本に送還されたという話も聞きました。

どこの国でも他国籍のものが仕事を行うには労働のためのビザ等の許可が必要になるでしょう。しかし、フランスでは現在特に高失業率で、正当な事情がなければヨーロッパ以外の国籍者に就労させることは非常に困難です。また、フランスでも重要産業の一つでもあるワイン産業における一番大事な仕事であると同時に最もコストのかかる収穫において、労働者の権利と義務、つまり正当な報酬と、労働者としての申告が適正に行われているかどうかフランス政府の企業・公正取引・消費・雇用監督局も厳密に通達と検査を行っており、近年では収穫時期にはヘリコプターを飛ばして収穫人員の数を確認したりしているとも伺っています。そしてつい先日は、今年から収穫の仕事の労働報酬も納税等の対象になるとの報道がありました。

私たちは、収穫研修の目的と意義を力説し、行政の関係先に方々問い合わせましたが、こういった誰も責任を取りたくない件に関してはたらい回しの上回答を遂にはいただけないというのが、フランスの常なのです。

ところで、私たちはフランス語レッスンを日ごろ行っているのですが、生徒さんの中には、フランスでお料理やお菓子の勉強をされに行く準備をしている方もいます。高額な授業料を払って留学プログラムを受講される方もいます。また、自力でワーキングホリデービザを取得する方もいますが、フランス領事官はなかなか留学生泣かせで、皆さん大変苦労されています。

フランス・ボーヌに農業省管轄のワインの職業訓練校があります。こちらは、ブルゴーニュの生産者が専門的に学ぶワインの学校ですが、こちらも実は私たちと同じ問題を抱えていて、現在短期研修の収穫体験が行えないそうです。この学校の方に伺ったところでは、この学校の生徒として（短期でない）正規国家資格コースに入学し学費を納め、ワインを学ぶ留学生としての資格を取られたまま、この学校には遂に現れないアジアからの人もいるそうです。生産者で研修を行うために、そこまでされるようです。

いずれにしても、フランスで研修を積むのは容易ではなく、時間と労力、そして費用も大変にかかるのです。

番組の最後では、この青年が「がんばったで賞」とマジック書きされた収穫の仕事のご褒美のワインを脇に、今回受け入れられた生産者の方自身が読み上げられるお便りが流れ、回顧しているシーンがありました。この青年はおそらく忘れがたい経験をされたのでしょう。

早速、これはどういう製作目的でどういった許可で撮影されたのか伺ってみようと、受け入れられた生産者のほうに問い合わせてみました。メイルではなかなか返事がなかったので何度か電話を差し上げようやく直接お話を伺ったところでは、この生産者の方はプログラムを見ていないので内容はよく分からない、この年の日本人研修生は一人だけだ、他の人は何をしたのか知らない、との何とも腑に落ちないお話でした。この研修生は、番組中にお名前が紹介された醸造を仕事としている女性のことでしょう。

そこで、今度はこの番組を放送した放送局の問い合わせ先に電話しました。電話で対応された方は「ボランティアで行ったのだから問題ないでしょう！」とのご返答で、納得いかなければ再度メイルで問い合わせるよう言われましたので、どういった目的でどういう許可のもとで撮影されたのかとメイルしました。しばらくしてきた返事はこうでした。

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ご質問いただいた件ですが、ぶどうの収穫は、取材として体験したものであり、収穫を仕事として行ったわけではございません。
番組上も、「無償で収穫を手伝います」と表現をしており、「仕事を無料でする」とは表現しておりません。
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番組では日本人を含む多くの仲間と収穫の体験をする内容だと理解したのは私だけでしょうか？じゃあ、収穫の仕事を紹介するのに、巧妙にドキュメンタリー仕立てで「がんばったで賞」まで与えるような番組にする必要はなんだったんでしょう？

放送局さんも無償の手伝いと無料の仕事の違いを是非監督局にご説明いただけると助かります。そして今年は私も、皆さんと一緒に「無償で収穫を手伝い」に行って、私たちのブログで様子を日本中にご紹介できるとよいです；-)

Hubert de Montille ユベール・ド・モンティーユの訃報

Hubert de Montille n'est plus.

Un ami vient de me transmettre la triste nouvelle. Je ne connaissais l'homme que par le film Mondovino, et par ses vins.

Chose étrange nous avons ouvert aujourd'hui un Pommard Rugiens-bas 2001. Je pense que c'est un des derniers de l'époque d'Hubert au domaine de Montille. En tout cas c'est un grand vin. Le vin se partage. Merci Hubert de Montille pour ce plaisir et votre vision du vin.

D'après l'article du Monde , il serait mort au cours d'un repas entre amis en buvant un Pommard Rugiens 99... C'était un fantastique millésime...

Pour le plaisir, une interview d'Hubert de Montille...

ユベール・ド・モンティーユの訃報を、今夜とある友人が知らせてくれました。私が初めて彼のことを知ったのは、映画「モンドヴィーノ」と、それから彼のワインでした。

偶然にも、私たちは今夜、ド・モンティーユのポマール　リュジアン・バ　2001をあけました。このワインは、ドメーヌ・ド・モンティーユでのユベールの時代の最後のワインの一つだと思います。いずれにせよ、このワインは素晴らしく、私たちは皆で楽しみました。この喜びと、彼のワインについての視点を与えてくれたユベール・ド・モンティーユに感謝です。

ル・モンドの記事によると、ポマール　リュジアン　99を飲みながら、友達との食事中になくなったそうです。それは、素晴らしいミレジムでした。

ユベール・ド・モンティーユのこのインタビューをどうぞ。

（過去のブログでも紹介しています。内容について簡単に説明しています。[ユベール・ド・モンティーユのインタビュー]）

Uniformisation du goût !!! どれも同じ味わい！

La daube: une fin pour les échantillons...
ドーブ（牛肉の香草入りシチュー）：　試飲ワインの成れの果て・・・

Je suis quand même très étonné. J'ai gouté récemment beaucoup de vins rouges sur les millésimes 11, 12, 13. Une bonne majorité des vins étaient peu acides -- malgré ces millésimes sans soleil -- et présentaient des arômes monolitiques assez similaires, bien qu'étant d'origines et de cépages différents: Bordeaux Rive Droite, Côtes de Nuits, Crus du Beaujolais, Loire, Madiran...

Quelle uniformisation du goût!

Je pense que les producteurs interviennent bien trop sur leurs vins en voulant cibler un public peu connaisseur avec un goût plaisant et sans risque. Les "vrais vins", c'est-à-dire avec un caractère reflétant leurs origines/terroirs et leurs millésimes se font rares. Peut-être les derniers millésimes ont été difficiles ce qui explique que les vignerons ont voulu plus corriger leurs vins... ??? 

Il faudrait peut-être refaire du vrai vin?

En tout cas, que de déceptions! Tous, parmi les dégustateurs VFM, ont trouvé beaucoup de vins sans intérêt et ne méritant pas d'être envoyés au Japon. Beaucoup d' échantillons ont finalement servi à cuisiner une bonne daube.

それにしても驚きです。このところ、生産年が2011、2012、2013年の赤ワインを沢山試飲しているのですが、これらの年は日照が少なかったにもかかわらず、大半のワインがあまり酸味を感じないし、ボルドー右岸でも、コート・ド・ニュイでもクリュ・ボジョレー、ロワール、マディラ、・・・と全く異なる生産地とブドウ品種にもかかわらずどれも似通っていて、単一的なアロマなのです。

何という味わいの均一化！

生産者が彼らのワインを、あまりワインに馴染みのない消費者をターゲットに、リスクの少ない分かり易いワインにするために、手を加えすぎているのだと思います。本物のワイン、つまりそのワインの生産地や土壌、生産年などの特徴を持ったワインは、本当に少なくなってしまった。ですから、ワインの味わいをどんどん修正したいが為に、2011、2012、2013年はそういった生産者たちにとっては、とても難しかったと思います。

そろそろ本物のワイン作りをするべきでは？

いずれにしても何たる落胆！VFMの試飲メンバーの誰もが、多くのワインが、日本に送るまでもないつまらないワインだと思っています。多くの試飲ワインがシチュー料理に使われました。

JM Guffens' views on biodynamy JMギュフェンのビオディナミについての考え

Click to enlarge!

Jean-Marie Guffens'views on biodynamy. Interview in RVF Oct, 2014.

Note: Yoko asked whether copper is really oxydant as claimed by JMG... That is good point. Actually it seems not since it gets oxydised and therefore captures oxygen atoms (everyone can read Wiki). So it is rather anti-oxydant. But RVF is a wine review, not a science review, is it? Nevertheless JMG is a good winemaker with valuable experience and there might well be issues with soils polluted by copper. I love what he says about biodynamy.

2014年10月号のラ・レヴュー・デュ・ヴァン・デ・フランスでのインタビュー記事に、ジャン=マリー・ギュフェンのビオディナミについての考えが書いてあります。

ビオとビオディナミについての考えを質問され、その答えの中に、ビオがワインの酸化現象にある程度の貢献がある点を述べた後、ビオディナミについて語っているくだり（下記抽出部分）が私は大好きです。
（銅と酸化問題についてはここでは触れません。）

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ビオディナミについては、ワイン作りについては何も知らない、1世紀以上も前の預言者が書いたレシピを用いることについて、私は全く理解しません。満月から3日目の夜には、牛の角に鹿のフンをつめることなんか興味ないし、私は寝ます！　しかしながら、一つだけ彼ら（ビオディナミスト）に全く同意するのは、それが素晴らしい広報・宣伝者（物）ということです。
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Des crus Beaujolais magnifiques 素晴らしきクリュ・ボジョレ

Une dégustation ahurissante chez Fabien Duperray en bonne compagnie. Ce jour-là j'ai compris combien les crus Beaujolais pouvaient être de grands vins rivalisant sans problème avec les meilleurs pinots.

Puisque j'en suis à déclamer de grandes vérités: la majorité des vins sont très moyens même parmi les étiquettes réputées. Le très bon vin est rare et n'est pas du au hasard: le vin n'est intéressant que si le vigneron travaille au mieux sa vigne.

ファビアン・デュプレイでの驚きの試飲。著名な方々とご一緒でした。私はクリュ・ボジョレが、最上のピノのライバルに値するグランヴァンに十分になり得ることを思い知った一日でした。

ワインの大半は取るに足らないレベルだという真実を、ただ強調したい。それが良く知られた名前のラベルを貼ってあったとしてもです。大変美味しいワインは大変稀で、偶然や自然発生的にできるものではありません。ワインは、生産者がブドウ畑の中で仕事をすればよいというわけではないのです。

Merci à Fabien Duperray pour cette dégustation! Chapeau bas pour les vins.

ファビアン・デュプレイ、試飲どうもありがとう。ワインには脱帽でした。

On a marché sur la lune 月面歩行

Des sols vraiment lunaires. C'est pas beau...
地面がまるで月の表面のようです。美しくない・・・

Meursault & Chambolle ムルソーとシャンボール

Toujours un plaisir de déguster avec Jean-François... On a vu ensemble ses 2013, ça semble bon même si c'est difficile de voir cela à ce stade -- certains vins sont encore en fermentation. Par contre très peu de rouges en 2013 à cause de la grêle.

ジャン=フランソワとの試飲はいつも楽しいです。一緒に2013を試飲しました。ワインによってはまだ発酵の最中で、今の段階で味わうのはまだ難しいけれど、なかなかよさそうです。しかし、2013年の赤ワインは雹害のせいでわずかしかありません。

Jean-François Germain
ジャン=フランソワ　ジェルマン

Grêle à Meursault...
ムルソーの雹害

Belle dégustation des 2103 de Michel Digioia
ミッシェル・ディジオアの2013年の試飲

Grand merci également à Michel Digioia pour son accueil et le tour de cave. J'apprécie son travail très classique. C'est ce qu'il faut et surtout rien d'autre avec de belles parcelles sur Chambolle.

訪問・セラー巡りに快く迎えてくれたミッシェル・ディジオアにも感謝です。古典的スタイルの彼の仕事はとてもよかったです。特に、ワインにはシャンボールの良い区画の味わい以外には何もない、あるべき姿です。

"Ne m'appelez plus jamais nature..." 「ボクをもう自然派と呼ばないでくれ」

Vignes en terrasse - Brémèze - photo Domaine des Lombards
傾斜地のブドウ畑　写真：ドメーヌ・デ・ロンバール（ローヌのブレゼム）

J'aime lire ce blog écrit par un vigneron visiblement plein de bon sens (Julien Montagnon du Domaine des Lombards - Brézème)  Ne m'appelez plus jamais nature...

L'histoire: Mr Montagnon ne souhaite plus que ces vins soient qualifiés de "nature" depuis qu'il a gouté les vins autoproclamés "nature" d'autres vignerons! Il nous explique pourquoi... À lire en particulier sa tirade sur les macérations carboniques à tout va.

見るからにユーモアに富んだこのワイン生産者（ドメーヌ・デ・ロンバール（ローヌのブレゼム）のジュリアン・モンタニヨン）の書いたブログ「ボクをもう自然派と呼ばないでくれ」を楽しく読みました。

内容をかいつまむとこうです。モンタニヨン氏は、自然派を公言しているある生産者のワインを試飲して、自分のワインを自然派のワインと同類にしないでほしいというのです！　彼はここで何故かを説明しています。特に、

～抜粋訳～
「自然派」が酢酸アミルの味わいの代名詞のように用いられ、北も南も、カベルネ・フランもグルナッシュも全て同じ味わいで、結局添加酵母を用いることとなんら変わりがなくなっている。カルボニック・マセレーションは我々のワイン作りの理念とは間逆を行っている。（醸造の）不介入主義が、ワインを単一化し、テロワールと生産者の役割を否定している。我々もできるだけ手を加えないようにはするが、「何もしない」は既に何かをしているわけで、それは選択であって、何かの教義や規則ではない。

ボクは、有機農法で、手摘みで、SO2totalは40ml/Lで、他の添加物は何も使わず、・・・・・
だから、ボクを自然派とはもう呼ばないで。
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可笑しいエピソードと的確な指摘が痛快です。文章全体を読むことを是非お勧めします。(和訳をご希望の方はお声おかけください。)

Vino Business - Book against the 2012 Saint-Émilion ranking「ヴィーノ（ワイン）・ビジネス」 2012年のサンテミリオンの格付けを批判した本

This book has just appeared and is making much noise right now, at least in France. It is a 2 year  investigation by journalist Isabelle Saporta against the wine business in Saint-Emilion and especially about the last Saint-Émilion ranking.

I read this book and found it very informative. Isabelle Saporta is certainly courageous writing such a daring book. Eventually one can read true stories of winemakers in Bordeaux, not mere silly paid adverting papers in those too many wine reviews or wine blogs.

The book brings to the fore what everybody knows: the Saint-Emilion ranking does not reflect the quality of the wines and is discriminatory against small producers. Technically the tasting note for the wines is just 30% of the overall ranking mark. Criteria regarding the capacity of welcoming and hosting visitors are taken into account: the capacity of parking areas, bilingual hosting staff, seminar rooms, etc... Also a dedicated chai for the grand cru is necessary. Eventually communication is taken into account: number of publications in wine reviews, etc... Surprisingly -- but is it really? -- these ranking criteria are validated by the french authority INAO and published in the Journal Officiel. The book explains why this is the case: the state agency INAO is not independent, it is actually governed by winemakers sitting at its committees.

I think,  and I am far from being the only one, that Bordeaux rive droite is just becoming a place like Dysneyland and big money killed wine here. Sad thing since Bordeaux wines were great 30 years ago.

Last news is that Hubert de Bouard Château Angelus' owner and also chair of the INAO committee for Bordeaux, who was cited in Isabelle Saporta's book is sueing her. We will see...

最近出版されたこの本、少なくともフランスではかなり騒ぎになっています。著者Saportaが行った2年間の調査を元に、サンテミリオンでのワインビジネスと、特に最新のサンテミリオンの格付けについて非常に批判的な記述がなされています。

この本を読んで、私は興味深いと思いました。Isabelle Saprtaは、このような大胆な本を書いて、確かに勇敢でしょう。結果、数多のワイン雑誌やワインブログの、広告宣伝費の支払われたくだらない単なる記事ではなく、ボルドーのワイン生産者の本当の話が読めます。

この本は、サンテミリオンの格付けはワインの品質を反映しておらず、小規模生産者を排除しているという、公然の事実を白日の下に晒しています。具体的には、ワインの試飲ノートは、格付けの点数全体の30%でしかないのです。格付けの基準には、ビジターの歓待能力などもあって、駐車場の大きさや、2ヶ国語対応の対応スタッフやセミナー室の有無などが判断材料となっています。また、グランクリュにはそれ専用の醸造所が必要とされています。ワインレヴューに掲載された数などの広報の観点なども判断されます。そして驚くことに、－本当なんでしょうか？－これら格付けの判断基準がフランスの政府機関INAOによって許可され、公的機関紙に公示されているのです。この本は、何故こういうことになっているのか説明しています。つまり、国の公的機関INAOが独立した組織ではなく、ワインメーカーがその委員に選任されて実際に運営しているのです。

私が思うに、そして決して少なくない人たちもまた同様に思っているようですが、ボルドー右岸は単にディズニーランドのような場所になってきていて、そしてここでは巨大なマネーがワインを殺してしまっているようです。悲しいことに、約30年前のボルドーワインは素晴らしかったのです。

最新のニュースでは、このSaportaの本の中でも言及されているシャトー・アンジェルスのオーナでかつボルドーのINAO委員長でもあるHubert de Bouardが著者を訴えているそうです。これからどうなっていくのか・・・

Vins Bio, Biodynamiques et Natures, c'est quoi? ビオワイン、ビオディナミワイン、ヴァン・ナチュール（自然派ワイン）とは？

Un petit récapitulatif pour savoir de quoi on parle.

Vin "nature" ou "naturel": ça veut rien dire! Il y a 20(?) ans on a vu arriver des vins "sans soufre". C'est les mêmes vignerons qui font le vin "nature". Généralement ils veulent pas utiliser de soufre, donc il faut des macérations carboniques. C'est pas bon et pas terroir du tout. (Les vins ont tous le même goût de fruit artificiel, s'ils n'ont pas de défauts et ils évoluent très mal.)

Vin "Bio". Il y a un label bio francais AB pour l'agriculture. Ca veut dire en gros pas de produits chimiques "de synthèse"(?) dans les vignes, ni d'OGM. Il y a une agence de l'état français pour de le contrôle du label AB: l'Agence Bio. Pour ce label au moins il y a un cahier des charges techniques concrets et une agence indépendante de contrôle.

Vin "biodynamique". C'est géré par l'agence Demeter qui vend ses produits "biodynamiques". Les cahiers des charges sont complètement farfelus - À lire pour se convaincre que ce concept de biodynamie est une vaste fumisterie! Pour simplifier ils veulent une agriculture bio (mais on n'est pas obligés d'être certifié bio!), plus des pratiques ésoteriques:
- potions homéopathiques vendues par Demeter
- calendriers cosmologiques...
En gros du n'importe quoi!

La chose importante pour les vignes est que les sols soient vivants. Certains vignerons ont des sols bien vivants sans être certifiés bio. 


表題に並べた言葉をよく耳にしますが、これらが何を意味するのかおさらいを。

ヴァン・ナチュール、自然派ワイン、自然な・・・：
これらの言葉は、何ら意味するものはありません。20年程前になりましょうか、「亜硫酸塩無添加」ワインというものが登場しました。そして同じ生産者が「自然な」と謳うワインを作っています。一般的には、彼らは亜硫酸塩を使用したくないため、カルボニック・マセレーションを行わざるをえないのです。良いワインとは言い難いし、何よりテロワールは全く反映されません。（この作り方を行うと、もしワインの劣化が無ければ、ワインはどれも同じ人工的な果実の味わいになりますし、長期熟成も行えません。）

ビオワイン：
ABと呼ばれる有機農法の規格がフランスにあります。大まかには、化学的に合成された(!?)ものや、遺伝子操作をしたものを畑に用いないという考えです。AB（l'Agence Bio）のラベルを検査・監督するフランス政府の機関があります。ABには、少なくとも具体的な技術的仕様書があって、独立した機関が検査・監督にあたります。

ビオディナミワイン：
Demeterという団体が管理していて、この団体が同時に「ビオディナミ」溶剤を販売しています。仕様書は大変懐疑的で、それを一読いただければビオディナミのコンセプトが大変滑稽なことが分かると思います。単純にいうと、有機農法で（ただし、ビオの認証を受ける必要は無いそうです！）、さらに次のような秘教的な実践を要求しています。
－　Demeterの販売するホメオパシーの使用
－　天体のカレンダー

ブドウ畑にとって大切なことは、土壌が生きていることです。生産者によっては、ビオの認証は無くとも畑は生き生きとしています。